Perfil de kosamui

Hier war ich zuletzt mit einem isländischen Regisseur ca. 2001, da war das Nil schon out und Island noch in. Das hat sich ja inzwischen angeblich umgekehrt, deshalb waren wir nach langer aktiver Abstinenz wieder da. Tisch im ersten Stock an der Galerie, also nett, Deko etwas passé, aber irgendwie nostalgisch, so..nouvelle-economie?..jedenfalls saunawarm das ganze, hier oben. Wenn der Aufzug für die Speisen nicht wäre, der alle 30 Sekunden laut klingelt, wäre es fast gemütlich. Was stört, ist der zuständige Kellner. Wer seinen Gästen vorschreiben will, was sie mit ihrem Mantel machen, und fortan beleidigt ist, weil sie das nicht tun, ist fehl am Platz. Aber wir wollten ja auch nicht das Personal essen. Sondern die Rebhuhnpastete. Ein eiskalter Brocken, komplett aromenfrei, langweilig wie der Tod (apropos, die offenen Weine - zu ok Preisen immerhin - sind eine jammervolle Großhändlerauswahl, ich kann sie nicht mehr sehen, diese Kombi aus Heger/Lageder/Chemie-Chile, wer sich hier nix bessres ausdenkt, denkt offenbar auch sonst nicht viel) Die Salate waren ganz nett und frisch. Im Gegensatz zum Kabeljau, der offenbar zu Fuß aus Island gekommen war, ehe er auf seinem seltsamen Gemenge aus Rosenkohlblättern und Speckresten an Altersschwäche verschied, gnädig bedeckt von einer erschlafften Trüffelscheibe. Ein bißchen Leben einhauchen wollten wir dem ganzen mit dem Wunsch nach Pfeffer. Und jetzt halten Sie sich bitte fest: Gibts nicht. Jedenfalls nicht schwarz. Was es gibt ist eine (1) Mühle pro Etage, mit so weissem, süßlichem Zeugs (eine nette Kellnerin beschaffte dann doch schwarz, aus der Küche, noch ist also nicht alle Hoffnung verloren). Wir blieben eineinviertel Stunden. Genau 74 Minuten zu lang.
Ein Stück die Straße hoch gibt es übrigens Hamburgs beste Currywurst.

Seit Jahren einen Bogen drum gemacht (ein geriatrischer loup de mer zum Geburtstag). Jetzt aufgefrischt, warum. Antipasto-Gemüse kam als Julienne Streifen - in Soja!!! Porca miseria. Kalbsleber vom Zwischengang totgekocht (sic), also völlig durch, aber außen ungebräunt. Die Kapaunbrust keine Kapaunbrust, sondern eine knochentrockene geschmacksfreie Poularde. Der Wirt uneinsichtig. Die Kellner laut, inkompetent (Mineralwasser dreimal nachgeordert) und erstaunlich frech. Trotzdem vollbesetzt. Aber es gibt ja in Eppendorf auch erstaunlich wenige Alternativen zum Vielgeldausgeben.

“Was darf’s als Aperitiv sein?” “Nichts.”
Zehn Minuten Bedienpause.
“Wir hätten ganz gerne Salat vorneweg.” “Das geht nicht.”
Dann kommt der Rotwein, 26 Grad.
“Der ist ein bißchen warm.”
Aber nicht mehr lange, denn jetzt kommt er in den Eiskübel, das nächste Glas hat dann so um die 14°C.
Dann kommt ein Amuse-Dings. Zwiebelblini? Wie sagt Alexander Schönburg so schön: wenn die Küche grüßt, schicken Sie den Gruß doch zurück. Zwei von uns tun das, die anderen beiden werden den Zwiebelgeschmack schon deshalb nicht mehr los, weil er auch in dem (!) Kartoffelravioli steckt.
Dann kommen Rote-Beete-Scheiben für zarte zwanzig Euro. Dann kommt quasi ungegartes Lamm (farblich fein abgestimmt auf die Tapete) auf Kichererbsen ausm Glas, zwischen denen sich einige handelsübliche Perlzwiebelchen verstecken.
Ein Stücklein Fett vom Rand des Lamms meiner Gattin hat doch etwas Hitze abgekriegt, ich fische es von ihrem Teller,
eigentlich gar nicht so übel.